Sadzenia jabłoni jesienią

Nie tak dawno temu kwestia czasu sadzenia jabłek od ogrodników nie budziła żadnych wątpliwości. Od czasów naszych dziadków drzewa te sadzono dopiero jesienią, po opadnięciu liści, tak że sadzonki nie były narażone na negatywne skutki palących promieni słonecznych i osuszonych wiatrów, udało im się wyhodować młode korzenie przed mrozem, a następnej wiosny rozpoczęły roślinność tak wcześnie, jak to możliwe. Z założenia zakładano, że jabłoń, jako roślina z głęboko wciąganym systemem korzeniowym w kształcie pałeczki, nie jest odpowiednia dla obszarów o bagnistym terenie lub o wysokim poziomie wód gruntowych. Ze względu na fakt, że większość jej odmian charakteryzowała się słabą zimotrwalością, w regionach o ograniczonej i ryzykownym uprawie owoców (rolnictwo) ogrodnicy często odmawiali ich sadzenia. Wraz z pojawieniem się ślepych kopii (średnich, karłowatych i kolumnowych odmian) na rynku krajowym, nowe perspektywy otworzyły się na kultywowanie tej popularnej kultury. W porównaniu ze starymi, nowe odmiany jabłek zostały korzystnie wyróżnione poprzez wczesne wejście w owocowanie, płytki system korzeniowy i stosunkowo niewielki rozmiar. Te zalety znacznie ułatwiły pielęgnację ogrodu i umożliwiły zarówno wcześniej uzyskanie pierwszych zbiorów, jak i sadzenie jabłoni na terenach uważanych wcześniej za potencjalnie "niebezpieczne". Ale jak pokazała praktyka, nie wszystkie nowe odmiany po "standardowym" jesiennym sadzeniu z powodzeniem zakorzeniły się, przez co niektórzy ogrodnicy musieli odłożyć procedurę na wiosnę. Spróbujmy ustalić, czy dla wszystkich drzew jabłoni jest odpowiednie sadzenie jesienią, co może być dla niego niebezpieczne i na co zwrócić szczególną uwagę zwykłego mieszkańca domku lub ogrodnika, który chce wyhodować szacowny "magazyn witamin" na miejscu?

Najpierw musisz określić rodzaj gleby na stronie i wybór odmiany. Jeśli wody gruntowe nie przekraczają 3-metrowej głębokości, dopuszczalne jest sadzenie odmian sępów, w przeciwnym razie preferencje będą musiały być kierowane do osób słabo rosnących. W przeciwieństwie do pierwszego, do którego mają być przygotowane duże doły (100x100x70 cm) do sadzenia, rzadkie (karłowate, słupowe) jabłonie mają łupkowy i płytki (nie głębszy niż 50 cm) system korzeniowy, który pozwala na sadzenie bez specjalnych wysiłków nawet na luźnych grzbietach. Przy okazji należy również wziąć pod uwagę sadzenie jabłek na glebie gliniastej: w przypadku wysokich roślin należy wykopać dół lub głębiej (90-100 cm), aby zorganizować dobry drenaż, płytki (40-50 cm), ale szerszy (do 100 cm), z możliwością dodania górnej płodnej warstwy ziemi w miarę wzrostu drzewa. Pomimo tego, że niewysokie jabłonie w dużych jamach nie muszą być sadzone, ich pełny rozwój i owocowanie zależy bezpośrednio od zdolności ogrodnika w przyszłości do utrzymania dla nich wysokiej żyzności gleby i regularnej pielęgnacji. Jest to szczególnie widoczne na jabłoniach w kształcie kolumny , które przy niewłaściwej pielęgnacji bardzo szybko obniżają plony bez dalszego odzyskiwania. Przy optymalnym poziomie wód gruntowych sadzenie jesienne jest dopuszczalne dla praktycznie wszystkich silnie i lekko odrośniętych odmian jabłek, ale biorąc pod uwagę cechy ich zimotrwałości dla danego klimatu. Jeżeli jednak cechy gleby na terenie zakładają obowiązkowe sadzenie na grzbietach, to w obszarach o surowym klimacie (szczególnie na obszarach o słabym pokryciu śniegiem), zaleca się, aby procedura sadzenia jabłek slaboroslyh ze względu na ich słabą zimotrwalosc została przeniesiona na wiosnę i zapewnić sadzonki dobrą opiekę na czas pełne przygotowanie na nadchodzącą zimę .

Przy okazji warto przypomnieć, że pojęcie zimotrwałości odmiany jabłek obejmuje nie tylko mrozoodporność, ale także zdolność drzewa w określonym klimacie do szybkiego odpuszczania i utrzymywania go w okresach zmian temperatury lub zmiany odmarzeń przez mrozy. Całkowicie błędne jest założenie, że odmiany, które przetrwają w trudnym klimacie, mogą normalnie osiąść w innych, bardziej "łagodnych" warunkach. Na przykład bardzo odporna na zimę odmiana "Szkarłatne żagle" nie cierpi z powodu ostrej zimy w północnych regionach europejskiej części Rosji ze spadkiem temperatury do minus 45 ° C, ale na południu po odwilży z temperaturą dodatnią umiera już w chłodzie około minus 24 ° C. Przeciwnie, odmiana "Golden delishes" bez hibernacji hibernuje w warunkach "południowego" spadku mrozów i roztopów, ale zamarza, gdy temperatura spada równomiernie do minus 40 ° C. Odporność mrozu podkładki odgrywa tutaj ważną rolę: dla jabłoni, które są szczepione na łodydze nasienia, system korzeniowy przetrwał zamarzanie gleby do minus 16-18 ° C, a w większości szczepione do karłowatych podkładek odmian o niskim wzroście korzenie umierają już w temperaturze minus 15 ° C i mogą mocno zniszczony w bezśnieżne zimy. Do tej pory, podkładka czerwono-mięsista 62-396 (korzenie utrzymywane są do minus 16 ° C) i półkrwiówka C-79-1 (strefa w rejonie Leningradu) są uważane za najbardziej obiecujące pod względem odporności zimowej na karłowate jabłonie.

Niestety, nadchodzące globalne ocieplenie "osłabiło czujność" wielu ogrodników w ostatnich latach, w wyniku czego nawet na Uralu i Ałtaju pojawiły się nie tylko słabo odporne jabłonie w ogrodach, ale także brzoskwinie . Jednak ogromna śmierć drzew w ciężką zimę 2005 - 2006. po raz kolejny potwierdził, że cechy odporności na zimę nigdy nie mogą być zaniedbane. Co więcej, bardzo rzadko można go podnieść nawet przy sadzeniu wiosennym, dobrej pielęgnacji (terminowe nawożenie, podlewanie i przycinanie) i użyciu schronienia zimowego. Na przykład niska oporność (do minus 25 ° C) kanadyjskiej odmiany Lobo na Uralu, niektórzy ogrodnicy z powodzeniem wyrastają w postaci smrodu, a także stalked jabłoni - Melbou, przebiśnieg, jesienny smród, cudowny itp. Chociaż cechą charakterystyczną większości odmian strof wysoka zimotrwalosc, ich przewaga polega na tym, że przyziemne korony drzew bez strat doskonale zimują w śniegu. Jednak potrzeba odpowiedniego ukształtowania korony poważnie ogranicza ich stosowanie w ogrodach amatorskich. Jeśli chodzi o zimowanie jabłoni w kształcie kolumny, w ciężkich regionach jest obarczona co najmniej uszkodzeniem nerek, co prowadzi do utraty postaci w kształcie kolumny, a maksymalnie do całkowitego zamrożenia do poziomu korzeni. Interesujące jest to, że w niektórych przypadkach entuzjastom udało się zabezpieczyć zimowanie drzew w kształcie kolumnowym pod śniegiem - w krzywym położeniu, ale zimowa odporność jabłoni nie wzrastała z wiekiem, a drzewa ostatecznie ginęły. Co zaskakujące, niektórzy ogrodnicy Ural nadal udaje się z sukcesem wyhodować najbardziej stabilną odmianę Vasyugan w kształcie kolumny, która bez strat hibernuje ze spadkiem temperatury minus 42 ° C, a czasem nawet zimą nawet najbardziej znaną Antonovką.

Jeśli mówimy o konkretnych przykładach, to w przypadku sadzenia jesiennego zdecydowanie zaleca się zakup strefowych odmian, których wytrzymałość w tym klimacie została już przetestowana na podstawie doświadczeń. W najtrudniejszym klimacie najstarsze, sprawdzone i wytrzymałe jabłka zimozielone - Grushovka Moskwa, Cynamonowe paski, Antonovka Ordinary, Bessemyanka Michurinskaya, Narodnoye itp. Są nadal uważane za najlepsze. Zwracają również uwagę na dość odporne i "odporne" (odporne) fragmenty na parch - "Imrus", "Młody przyrodnik", "Dar jesieni", "Medunitsa", "Czarodziejka", "Bolotovskoe" i duże Krasu Swierdłowsk "," Iset White "," Silver Co yttse „” Solntsedar „i inne. By the way, charakterystyczne dla wysokiej zimotrwalosc w naszym klimacie jest ważne nie tylko dla jabłoni uprawianych do owocowania, ale również dla tzw kitaek i przedmioty dekoracyjne. Praktyczne doświadczenia potwierdzają, że wysoce selektywne odmiany pochodzące z zagranicy (Golden Hornet, Lizet i Royalty) w klimacie Uralu są często dotknięte przez mrozy, znacznie osłabiają kwitnienie, a często gorsze od piękna lokalnych zimoodpornych dziczy - tej samej kulistej jabłoni, parasol czerwony-wełnisty, a także drobnoowocowane syberyjskie odmiany "chińskie" - "długie", "kerr", itp.

Najlepiej byłoby, gdyby w celu prawidłowego sadzenia jesiennej jabłoni, pozyskiwanie materiału ze strefy odmiany powinno odbywać się w szkółkach lub doświadczonych ogrodnikach. Wyklucza to, z jednej strony, prawdopodobieństwo zakupu niskiej jakości (lub nieodpowiedniej odmiany) sadzonki, a z drugiej strony pomoże zapobiec przedwczesnemu sadzeniu. Zazwyczaj doświadczeni eksperci doradzają zakup 1-2-letnich sadzonek średniej wielkości dopiero po upadku jesieni, a ich czas dla różnych regionów może być różny od wczesnej do połowy jesieni. Teoretycznie jesienne sadzenie przeprowadza się, aby roślina z częścią spoczynkową "przełączyła się" na aktywne gromadzenie się systemu korzeniowego, który trwa do momentu, aż temperatura gleby spadnie do +4 ° C. Optymalne warunki do tego powstają właśnie po naturalnym przygotowaniu sadzonek na zimę (dojrzewanie pędów) i zakończeniu opadania liści. Dlatego, jeśli trafią do sprzedaży zbyt wcześnie, a jeszcze bardziej z liśćmi, ich udane zimowanie po posadzeniu jesienią najprawdopodobniej zostanie zredukowane do zera, nawet przy normalnych cechach odporności odmian na zimę. Doświadczeni ogrodnicy, dla których sprzedaż sadzonek nie jest wyłącznie związana ze wzbogacaniem, chętnie dzielą się właściwymi informacjami z zainteresowanymi miłośnikami, aby mogli polecić najlepsze odoned odmiany i czas sadzenia. Ale jeśli kupisz sadzonkę, opierając się wyłącznie na twoim wyborze, pamiętaj, by zainteresować się jej zimową odpornością i strefą, sprawdzić integralność systemu korzeniowego i stopień starzenia się pędów, aw żadnym wypadku nie staraj się dokonać zakupu tak szybko, jak to możliwe. W końcu optymalny czas na sadzenie jesienne wynosi od 2 do 3 tygodni przed rozpoczęciem stabilnych przymrozków.

Do sadzenia jakiegokolwiek jabłka, musisz zabrać słoneczne, niekoniecznie wzniesione miejsce na stronie. Niestety, te drzewa owocowe reagują zbyt boleśnie nie tylko na podlewanie w strefie korzeniowej, ale także stagnację stagnacji lub stagnację wody deszczowej, powodując ukorzenienie szyi korzenia. Lądowanie na elewacji i terminowa organizacja usuwania meltwaterii (rowki wzdłuż obwodu korony lub w rzędzie) pomaga uniknąć śmierci sadzonek z tego powodu. Przy sadzeniu kilku jabłoni (zakładka do ogrodu) należy je układać zgodnie z cechami odmianowymi: sępy 5 x 5 m, średnie i karłowate - 4x4 mi 3 x 3 m, oraz kolumny w kształcie - 1x1 m. słabe "kotwice" często cierpią z powodu silnych wiatrów (korzenie są puste i narażone na odmrożenia lub wysuszenie), zaleca się, aby eksperci nie sadzili roślin na otwartych przestrzeniach. Poza klęskami żywiołowymi przyczyną depresyjnego wzrostu jabłoni jest często niewłaściwe lądowanie, przede wszystkim - nadmierny pochówek. W celu prawidłowego rozwoju drzewa szyja korzeniowa powinna znajdować się na poziomie gruntu, dlatego biorąc pod uwagę dalszy skurcz, sadzonki sadzi się przy sadzeniu, tak aby szyjka znajdowała się 5 do 10 cm powyżej tego poziomu. Początkujący ogrodnicy, niestety, czasami nie tylko myl kołnierz korzeniowy z miejscem szczepionki powyżej, ale nawet pogłębiają je po posadzeniu, aby w przyszłości przeszczepiona roślina przechodziła do własnych korzeni i traci charakterystyczny "karłowatość". Dlatego, aby uniknąć takich nieporozumień, przed zasadzeniem wilgotną szmatką, przetrzyj nasiona od korzeni do przeszczepu i "wykryj" kołnierz korzeniowy w strefie przejściowej z brązowego na zielony.

Jednym z poważnych błędów prowadzących do zatonięcia sadzonki (wraz z ziemią) poniżej wymaganego optymalnego poziomu jest sadzenie jej w świeżym, nieprzygotowanym dołku. Najlepiej byłoby, gdyby jesienią sadzono jabłonie, aby przygotować je latem, aby wprowadzane nawozy mogły się częściowo rozłożyć, a gleba powinna się wystarczająco osadzić. Dla jednego drzewka średnia norma nawozu powinna wynosić od 2 do 3 wiader z humusem (torfem), 8 do 10 łyżek popiołu, 1 do 2 filiżanek superfosfatu i 4 do 5 łyżek stołowych siarczanu potasu (siarczan potasu). Należy je dokładnie wymieszać z górną warstwą ziemi, wypełnić mieszaninę mieszaniną 3/4 i górną z nawozem. Niektórzy ogrodnicy wolą nie stosować nawozów na jesienne sadzenie - po prostu napełniają doły kupioną żyzną glebą, naprzemiennie z wykopaną glebą, a nawozy zaczynają być wprowadzane już od wiosny, uszczelniając je wokół obwodu bliskiej lufy. Ale jeśli pierwsza metoda umożliwia stworzenie głęboko leżących horyzontów składników odżywczych dla odmian silnie uprawianych, wówczas druga metoda jest bardziej odpowiednia dla karłowatych jabłoni z obciętym systemem korzeniowym. Jeśli planuje się sadzenie na grzbietach, to dla każdej sadzonki należy posypać sekcję 3x3 m wymienionych powyżej nawozów, przekopać ją na głębokość bagnetu i zalać niezapłodnioną żyzną glebą (warstwa nie mniejsza niż 60 cm). Sadzenie jabłek w tak przygotowanych grzbietach powinno odbywać się nie wcześniej niż za miesiąc. Zwróć uwagę: w żadnym przypadku na jesienne sadzenie nie da się przekroczyć norm nawozów, a nawet więcej, aby wprowadzić świeży nawóz , ponieważ hamuje to wzrost korzeni i osłabia przeżycie sadzonek jako całości.

Natychmiast przed sadzeniem należy zbadać siewki jabłoni, uszkodzone korzenie pociąć na zdrową tkankę, a ślepy zaułek (wysokość 1-1,5 m) powinien zostać wbity w środek przygotowanej studni, a wokół niej żyzna gleba, a sadzonka powinna być sadzona ze starannie ułożonymi korzeniami na jej wierzchołku. Następnie, biorąc pod uwagę kontrolę poziomu penetracji szyi korzenia, konieczne jest stopniowe wypełnianie ziemi, delikatnie zagęszczając ją stopą, nalewając ją obficie (co najmniej 3 wiaderka na sadzonkę) i zawiązując pnia jabłoni do koli z wolną pętlą ("ósemka"). Aby zapewnić optymalny poziom wilgoci dla przetrwania, wokół sadzonki, musisz zrobić dziurę i pokryć ją torfem lub substratem kokosowym . Uwaga: sadząc drzewa jesienią, przycinanie powinno odbywać się dopiero na wiosnę, a podlewanie z ograniczoną ilością opadów jest rzadkie (raz w tygodniu) i obfite, a nie często i stopniowo. Bezpośrednio po zakończeniu sadzenia grubość warstwy mulczowania powinna być minimalna (nie więcej niż 5 cm), a podwójna - trzykrotnie dla zimowego ocieplenia korzeni, będzie to możliwe tylko z początkiem stabilnych przymrozków, w przeciwnym razie prawdopodobieństwo zroszenia korzenia szyjek późną jesienią . Uratowanie młodych jabłoni zasadzonych jesienią z powodu nieprzewidzianych silnych mrozów pomoże także w podnoszeniu wysokości śniegu, ale nie należy zapominać o organizacji przymusowego odwadniania rozmrożonych wód.

Biorąc pod uwagę fakt, że młode jabłonie są bardziej podatne na ataki królików i myszy, doświadczeni ogrodnicy powinni owijać łodygi drzew lapnikiem (igłami w dół) i białą kartką z początkiem mrozów, i rozprzestrzeniać truciznę w kółkach tułowia myszy. Zapewni to ochronę nie tylko przed gryzoniami , ale również przed poparzeniem słonecznym, a częściowo przed silnymi mrozami. Uwaga: deptanie śniegu wokół tułowia, zalecane dla myszy walczących, może zagrozić w przypadku jabłek, ponieważ woda z uformowanego kubka lodowego przetrwa w ostatniej turze, a to jest niebezpieczne nie tylko dla szyi korzenia, ale także na miejsce szczepienia.

Ponieważ wielu ogrodników woli kupować "mniej kłopotliwe" sadzonki od ZKS do sadzenia jesienią, nie jest zbyteczne, aby wyjaśnić, że wyżej wspomniane zagrożenia związane z ukorzenianiem szyi korzeniowej, nadmierną penetracją i słabą zimową odpornością odmiany mogą zostać uwięzione przez jabłonie zasadzone jesienią, niezależnie od tego, czy są one otwarte czy zamknięte. przed procesem mają system korzeniowy. Co więcej, w przypadku pozbawionych skrupułów sprzedawców, słaba jakość sadzonek z ZKS (przesuszone lub zbyt splątane korzenie itp.) Może również pogorszyć jego szybkie przetrwanie, a zatem udane zimowanie, nawet przy organizacji niezbędnego schronienia. Dlatego doświadczeni ogrodnicy polecają nadal dawać pierwszeństwo sadzonkom z otwartym systemem korzeniowym, który normalnie pokazuje stan korzeni, miejsce inokulacji i poziom szyi korzenia.

Jeśli rozumiesz, większość zagrożeń podczas sadzenia jesienią tworzy jabłonie nie tyle natury (w postaci ostrych mrozów czy miażdżących wiatrów), ilu ogrodników z niewłaściwym podejściem - od błędów w procedurze, wyboru odmiany i miejsca do sadzenia, a skończywszy na analfabaryjnej opiece po nim . Dlatego bez względu na to, jak bardzo chcieliby nowicjusze, "mniej do majsterkowania" z jabłonią będzie można uzyskać tylko wtedy, gdy strefowy zimowy odporny gatunek zostanie odpowiednio wybrany i uwaga zostanie zwrócona na drzewo.

Gatunki granatu

Kamienne gatunki kości

Różne rasy

Co robić, gdy gnicie żaluzji ...

Cukinia - szeroko rozpowszechniona kultura z rodziny Dynia. Zwykle rosną łatwo i szybko, bez konieczności ...

Przygotowania i środki dla dzieci ...

Chwasty są wiecznym problemem dla każdego ogrodnika. Bez względu na to, jak pilnie nie chwało, bez względu na to, jak nowoczesne są przygotowania, ...

Bielenie drzew wiosną

Najważniejszym wskaźnikiem stanu zdrowia drzewa jest stan kory. Ona, podobnie jak skóra, chroni roślinę. Dlatego dbam o nią ...

Sadzenie ziemniaków pod słomką ...

Dla osoby, która nie jest zbyt blisko "sztuki ogrodnictwa", proces uprawy ziemniaków wygląda raczej pro ...

Uprawa grzybów w domu ...

W najszerszym sensie lenistwo jest jednym ze śmiertelnych grzechów człowieka, ale to ona w swojej "najszlachetniejszej" manifestacji ...